Más conocida por su nombre germánico, Reval, la actual capital de Estonia es nombrada desde 1918 como Tallin, fue cambiado cuando logró su primera independencia.

Este proceso no fue fácil, ya que esta ciudad fundada hace muchos siglos, sufrió el dominio de daneses, alemanes, suecos y rusos. La considerada segunda y definitiva independencia coincide con la caída del Muro de Berlín, cuando Estonia se separa de la Unión Soviética y se proclama república.

Esta ajetreada historia han hecho que se convirtiera en un gran crisol de razas, con una población conformada por estonios, rusos, ucranianos, bielorrusos, finlandeses, tartaros, lituanos y muchos diversos orígenes.

Tallin está situada al norte del país, en la costa del Mar Báltico, a orillas del golfo de Finlandia. La ciudad surgió como puerto, ya que por su ubicación constituía un punto estratégico en la ruta marítima comercial entre Europa y Rusia.

En la Edad Media alcanzó su apogeo, que aún puede apreciarse, ya que como capital de la República de Estonia ha sido restaurada y conservada.

Es el principal centro neurálgico del país en materia económica, educativa y turística.

El crecimiento económico de Tallin se ha manifestado en la creación de un moderno distrito financiero, zonas residenciales y la rehabilitación del centro histórico: murallas, antiguas residencias, castillos e iglesias, luteranas, rusas, ortodoxas…

La imagen característica de la ciudad de Tallin es un centro con torres medievales junto a edificios de estilo soviético rodeándola.

Al casco antiguo se lo denomina Vanalinn, un mar de calles adoquinadas que dirigen los pasos del transeúnte hacia la Raekoja Platz o Plaza del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento, construido entre 1371 y 1404 es de estilo gótico tardío, donde destacan las gárgolas con forma de dragón y la torre de sesenta y cuatro metros de altura, desde la que se aprecian las mejores vistas.

La ciudad antigua o Vanalinn fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1997.

Imágenes: Vista general de Tallin / La ciudad cubierta de nieve

Posts relacionados:

1. Túnez, unas vacaciones con encanto
2. Cehegín, un pueblo medieval en la región murciana
3. Rupit, la ciudad medieval de Osona

Una de las joyas de Dalmacia, apodada “La perla del Adriático”, es una ciudad amurallada de ensueño: Dubrovnik.

Desde la antigüedad, la economía de Dubrovnik estaba regida por la vida en el mar, ya sea por la pesca o por el comercio. Las leyendas cuentan que los hombres de familia marinera debían plantar cien árboles de madera resistente. Los árboles de más de cincuenta años eran utilizados para construir barcos, después de un proceso de sumergir la madera en el mar para que la sal la endureciera.

La época de su máximo esplendor se vivió en torno la siglo XVI, pero la ciudad sufrió grandes tragedias, como un terremoto en 1667 que la destruyó y en la que se perdió una cantidad importante de población y mas tarde, en el siglo XIX, los barcos mercantes dieron paso a buques de emigrantes que partían rumbo al “nuevo mundo” y la guerra contra Servia que la asoló.

Sin embargo, la muralla que rodea Dubrovnik, con torres estratégicamente ubicadas y que nos permiten unas vistas fantásticas, fueron construidas en el siglo X y aún se mantienen, tras su reconstrucción en el siglo XVII.

Hay varias puertas por las que se puede acceder y es necesario calzado cómodo para recorrer las hermosas calles empedradas, con muchas pendientes que nos llevan frente a edificios señoriales, casas aristocráticas con pesadas y trabajadas puertas, palacios, monasterios e iglesias.

Imposible perderse la visita al Monasterio Franciscano y dentro de él su famoso claustro del románico, el Palacio Sponza y el Palacio de los Rectores.

En 1979 el recinto amurallado fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Imágenes:  Vistas de Dubrovnik / Vistas de las murallas

Posts relacionados:

1. La Torre de Hércules
2. Castillos del Valle del Loira: Château d’Amboise
3. Évora
4. Islas griegas: Rodas
5. Castillos del Valle del Loira: Château Meung-sur-Loire

El primer dato sobre la denominación de esta tierra es del año 1075, donde se la llama “Ultra silvam”, o “más allá del bosque”.

Tal vez la geografía y el paisaje no sean los únicos responsables de este aura de misterio, también la historia tiene mucho que ver.

En esta tierra nació y ejerció su poder uno de los considerados más duros gobernantes de Europa Oriental en el siglo XV: Vlad Țepeș, mas conocido como Vlad el Empalador, apodo acuñado en base a su predilección por la técnica de tortura, pero a pesar de ésto, es considerado un heroico defensor de los intereses y la independencia de su país.

Vlad Țepeș se dice que inspiró al escritor Bram Stoker para la creación de su personaje “Conde Drácula” que lo situó en una fortaleza de Bran, la misma donde se dice que el gobernante permaneció preso en sus mazmorras.

Pero Transilvania es mucho mas que el origen de una leyenda, recorrer la región es conocer un magnífico paisaje de bosques, valles, lagos y colinas, con ciudades medievales como Sighisoara, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Cluj-Napoca, la capital junto a las aguas del río Someș y pasear por sus muchos parques, Braşov y Sibiu, unas de las principales ciudades al pie de los Cárpatos o castillos como el mítico de Bran.

Transilvania es una tierra rica, con un suelo adecuado para el cultivo de frutas y cereales, la cría de ganado y la extracción de minerales como el oro, la plata y el carbón.

Su población es mayoritariamente rumana, pero existen minorías de húngaros, gitanos y algunos alemanes y es un pueblo hospitalario deseoso de contar sus leyendas.

Imágenes: Castillo de Bran / Imagen de Transilvania

Posts relacionados:

1. Castillos del Valle del Loira: Château Meung-sur-Loire
2. Castillos en el Valle del Loira.
3. Castillos del Valle del Loira: Château d’Angers
4. La Torre de Hércules
5. Castillos del Valle del Loira: Jardines del Château de Villandry

Creado para promover el conocimiento de los bienes materiales que incluyen el castillo, las caballerizas, las dependencias, el parque y las colecciones de arte, los tapices, los muebles antiguos, también tiene como objetivo desarrollar actividades artísticas y culturales.

Dentro de esa serie de tareas que se han fijado, se encuentra la organización de un festival que se realiza desde el año 1992: el “Festival Internacional de Jardines”.

Se celebra en el parque del castillo y cada año propone la creación de treinta nuevos jardines temáticos, que constituyen un aporte muy valioso al panorama de la creación paisajística en todo el mundo, que atrae el interés del público general y de los profesionales paisajistas, arquitectos, escenógrafos y jardineros.

Todo aquí gira en torno de esta temática, las exposiciones de fotografías, las instalaciones artísticas, los encuentros. Es el primer Centro de Arte y Naturaleza dedicado a la relación entre naturaleza y cultura, entre creación artística e invención paisajística.

El Château de Chaumont-sur-Loire data del siglo XV y es un ejemplo de la arquitectura defensiva de la época gótica y de la arquitectura de recreo del Renacimiento.

Originariamente fue una fortaleza edificada en el siglo X, que fue quemada y luego reconstruida. A mitad del siglo XVIII se destruye el ala norte para realizar un patio hacia el valle. El castillo pierde así su apariencia de fortaleza para convertirse en una residencia de recreo, con un parque donde abundan los cedros centenarios formando un mirador espectacular sobre el río Loira.

Entre sus muchos moradores, fue propiedad de la reina Catalina de Médicis y más tarde de Diana de Poitiers, con lo cual el Château de Chaumont-sur-Loire tuvo una intensa vida social, en una época de gran ebullición intelectual de los siglos XVIII y XIX.

Existen tres tipos de visita que se pueden realizar: el Castillo, el Festival de los Jardines, o una visita global, todo dependerá del tiempo disponible para recorrer esta hermosa propiedad.

Imágenes: Château de Chaumont-sur-Loire /  Jardines del Château de Chaumont-sur-Loire

Posts relacionados:

1. Castillos del Valle del Loira: Château Meung-sur-Loire
2. Castillos del Valle del Loira: Château de Sully sur Loire
3. Castillos del Valle del Loira: Château d’Amboise
4. Castillos del Valle del Loira: Château de Chamerolles
5. Castillos del Valle del Loira: Château de Cheverny

Tasmania es un lugar completamente diferente de la Australia continental. No existen desiertos áridos, solo escarpadas montañas, verdes colinas y ríos surcando el paisaje.

La distancia que hay entre la isla y el continente es de aproximadamente trecientos kilómetros, lo que han permitido a Tasmania tener unas características propias en cuanto al paisaje, el clima y la cultura. El aislamiento ha creado una flora y una fauna únicas.

En general su relieve es montañoso. La cima más alta de Tasmania es el Monte Ossa, con una altitud de 1.617 metros, adecuado para el disfrute de los escaladores.

Las altas precipitaciones que se propician la abundancia de ríos de curso rápido, ideales para la práctica de deportes radicales, o realizar senderismo junto a sus cauces, apreciando la multitud de pequeñas y grandes cascadas entre lo abrupto del paisaje.

Más del veinte por ciento de la isla de Tasmania está considerada Patrimonio de la Humanidad y otro diez por ciento clasificado como Parque Nacional o Reserva, se pueden contar hasta dieciocho de ellos, con una flora y fauna exuberantes.

El reclamo mas famoso en cuanto a su fauna es un animalito que esta en peligro de extinción por sus dificultades de apareamiento. Se trata de “El Demonio de Tasmania”, un marsupial carnívoro con hábitos nocturnos, cuyo tamaño es similar al de un perro pequeño, pero con una gran fuerza. Dentro de los marsupiales carnívoro es el más grande que existe. Se caracteriza por pelo negro con una lista blanca en el pecho, por su desagradable olor y por su grito fuerte y molesto.

Un destino ideal para los amantes de la naturaleza.

Imágenes:  Tasmania Trekking / Demonios de Tasmania

Posts relacionados:

1. Australia y sus bellezas

En diciembre del año 1985 la UNESCO incluyó en su listado de Ciudades Patrimonio de la Humanidad a la “antigua ciudad de Segovia y su acueducto romano”.

El Acueducto de Segovia es una de las más soberbias obras que los romanos dejaron en la península ibérica, uno de los monumentos más significativos y mejor conservados de todo su extenso imperio, erigido entre la segunda mitad del siglo I y comienzos del siglo II.

Antes de su construcción, los segovianos debían recorrer a diario un largo camino fuera de la ciudad para recoger el agua que necesitaban.

El Acueducto de Segovia fue construido para conducir el agua desde la sierra, desde el río Acebeda hasta la ciudad de Segovia, a través de una conducción subterránea que comienza a elevarse sobre los hermosos arcos. Ha quedado patente en su diseño que la utilidad no estuvo reñida con la armonía y la belleza, ejecutándose una obra de arte considerada del periodo artístico romano-clásico.

A través de los siglos casi no sufrió modificaciones, su funcionamiento perfecto hace que se considere aún más que es una obra de ingeniería extraordinaria.

Sus arcos característicos están construidos con piedra granítica del Guadarrama y los aproximadamente veinte mil cuatrocientos bloques fueron unidos sin ningún tipo de cemento ni argamasa, solo por medio de un ingenioso equilibrio de fuerzas.

El Acueducto de Segovia recorre más quince kilómetros antes de llegar a la ciudad, conduciendo las aguas del manantial de la Fuenfría, en un paraje llamado La Acebeda.

Ya dentro de la ciudad, en la Plaza del Azoguejo, el Acueducto alcanza su máxima altura, unos veintiocho metros, con una serie de cuarenta y tres arcos dispuestos en dos órdenes.

Un monumento espectacular que puede apreciarse en directo desde una infinidad de ángulos.

Imagen: El Acueducto de Segovia desde  la Plaza del Azoguejo

Posts relacionados:

1. Salamanca, Patrimonio de la Humanidad
2. Mojácar de Almería
3. La Torre de Hércules

En el sur de Jordania, en la frontera con Arabia Saudita, encontramos un desierto con arenas rojizas, bordeado por increíbles formaciones montañosas que presentan una gama de colores que van desde el negro al amarillo claro, pero siempre con el predominio del rojo: Wadi Rum.

En el extenso valle de arena aparecen estructuras rocosas labradas por efecto del viento, con puntos que llegan a alcanzar mas de mil setecientos metros de altura.

La industria del cine ha inmortalizado Wadi Rum utilizándolo como escenario de películas como Lawrence de Arabia (1962) y Planeta rojo (2000).

Para que este tesoro natural perdure, la UNESCO lo ha integrado recientemente en el listado de los Patrimonios Naturales de la Humanidad.

Es un destino turístico solo para aventureros. Para acceder al desierto tenemos dos puntos con lo que se conoce Centro de visitantes: Rum y Diseh.

Rum es un pequeño pueblo beduino en el que los viajeros serán “asaltados” al llegar, con una variada oferta de excursiones, con disparatados precios que es necesario regatear según se acostumbra en su cultura.

Existe la posibilidad de viajar durante el día en 4×4 o en camello, pero lo mas inolvidable será contemplar un atardecer, dormir bajo las estrellas, alojarse en tiendas beduinas o presenciar un increíble amanecer. La forma mas auténtica de disfrutar del desierto, es hacer las excursiones recomendadas durante el día y quedarse a dormir al aire libre.

Es importante no olvidarse de la colchoneta para protegerse del suelo rocoso y de abrigo para soportar las bajas temperaturas nocturnas.

En cuanto a las excursiones, las hay para todos los públicos, para los escaladores que disfrutan de las montañas y para aquellos que simplemente quieren disfrutar de la amplitud de los espacios, explorar los cañones o contemplar las pinturas rupestres o petroglifos en las rocas que datan de 4.000 años atrás.

Existen sitios imperdibles como el puente de piedra de Burdah, que se eleva a 35 metros del suelo, considerado uno de los arcos naturales más altos del mundo, Los Siete Pilares de la Sabiduría, la montaña más famosa de Wadi Rum, cuyo nombre se debe al libro de Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia.

Imágenes: Arenas rojizas de Wadi Rum / Cañón en Wadi Rum

Posts relacionados:

1. El salar de Uyuni: el mayor desierto de sal del mundo

La isla fue colonizada alrededor del año 1450, siendo sus pobladores principalmente de origen flamenco, los que se dedicaron a la agricultura, con énfasis en el cultivo de cereales. La parte este de la isla es una gran meseta volcánica, cuyas laderas descienden suavemente hacia la costa, una tierra de gran fertilidad que ha hecho que hasta nuestros días produzcan grandes cantidades de granos.

La capital de Ilha Terceira se llama “Angra do Heroismo”, nombre que le fue concedido por el rey Pedro IV en 1834 por el espíritu de sacrificio y patriotismo ante su resistencia al rey Miguel I de Portugal y Borbón, apodado “el Tradicionalista”, durante la Guerra Civil que se libró entre Absolutistas y Liberales entre los años 1820 y 1831.

Pero esta isla ya destacó desde los Siglos XVI y XVII por su importante puerto, donde hacían escala los galeones españoles que regresaban del Nuevo Mundo cargados de riquezas.

En Angra se almacenaba oro, especias y seda, por lo cual era asediada permanentemente por los piratas, en especial por los enemigos de la Corona Española, tantos los franceses como los ingleses. Se recuerda especialmente un episodio ocurrido en 1597, cuando Sir Francis Drake, liderando una flota de unos cien barcos, intentó conquistar los galeones españoles cargados de oro y plata que se encontraban anclados en el puerto de Angra sin conseguirlo.

La capital tiene un casco histórico digno de una visita minuciosa, tal es así que el centro de la ciudad fue declarado como Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1983 por la UNESCO.

Imagen: vista del puerto de Ilha Terceira

Posts relacionados:

1. Islas griegas: Rodas
2. La Torre de Belém
3. Islas griegas: Delos
4. Islas griegas: Corfú
5. Islas griegas: Lefkada

La ciudad de Évora tiene una historia tan rica que le ha valido tal galardón, otorgado en el año 1986.

Sus orígenes se remontar a la época de los romanos, que fundaron una villa en el año 80 a.C. con la finalidad de establecer una avanzadilla militar. Luego fue conquistada por los musulmanes y finalmente dominada por los cristianos desde en año 1166 hasta la actualidad.

La riqueza de la llamada “era de los descubrimientos” de Portugal repercutió muy favorablemente en esta ciudad, incluso la corte pasaba largas temporadas allí.

Por cambios producidos en la monarquía, los reyes sucesores prefirieron trasladarse a Lisboa, con lo que Évora perdió su protagonismo y en la actualidad cuenta con la mitad de la población que en épocas medievales.

Évora conserva su encanto y es una ciudad próspera, localizada en el centro de una región minera y agrícola, donde se produce hierro, amianto y cobre, también corcho y mármol y su fuerte es la producción de cereales.

Esta ciudad invita a recorrerla a pie, todas las calles y los monumentos que encontramos a nuestro paso tienen algo destacable, palacios, mansiones e iglesias del siglo XVI y las propias calles, que no pueden ocultar su condición de cruce de caminos y obligan al caminante a realizar un errático deambular por una intrincada red de callejuelas y plazas.

Es recomendable comenzar el paseo por la Évora romana, donde se levantó la cerca velha, aunque de los ciento ochenta metros de los muros solo quedan algunos restos, torreones en la parte alta de la ciudad y varias puertas, la mas conocida es la Porta da Moura o conocer el Aqueduto da Agua da Prata, reconstruido en 1522.

Imágenes: Praça do Giraldo / Turista en un momento de descanso

Posts relacionados:

1. Islas griegas: Corfú
2. La Torre de Belém
3. Ilha Terceira

Hoy los invito a recorrer otro sitio espectacular que se ha producido de manera natural en el condado de Songpan, en el noroeste de la provincia de Sichuan, en China.

En esta hermosa zona montañosa, las Montañas Minshan, se han formado unas terrazas al depositarse importantes cantidades de calcita y han dado forma a Huanglong.

Las formaciones geológicas que recogen agua a manera de estanques, en apariencia sin conexión, desbordan agua de unos a otros ofreciendo un hermoso espectáculo.

Dentro de un parque forestal con variedad de especies vegetales y animales, refugio de algunos en vía de extinción como el panda gigante, el mono de pelo dorado “sichuan”, especies de ciervos o el leopardo, el entorno es rico en imágenes y colores por donde se mire: picos coronados de nieve como la cumbre Xuebaoding, profundos desfiladeros, cascadas fuentes termales y frondosos bosques.

El lugar está muy bien conservado. Dispone de plataformas de observación que permiten apreciar todo el panorama, las “piscinas” circulares, ubicadas en diferentes alturas, escalonadas como en terrazas y cubiertas por el agua en calma.

Las montañas cubren los cuatro laterales de la zona, y el desfiladero de calcificación se concentra en un valle de unos siete kilómetros y medio de largo, donde están ubicadas las terrazas que van bajando por la quebrada, entre los bosques y picos montañosos cubiertos de nieve, en forma serpenteante como si fuese un dragón, de ahí su nombre, según cuentan antiguas leyendas chinas, vivía “Huang Long”, un inmortal “Dragón Dorado”.

Huanglong fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1992.

Imágenes: Parque Huanglong / Piscinas naturales

Posts relacionados:

1. Pamukkale, el castillo de algodón turco